[Fiche] Correlophus ciliatus

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Correlophus ciliatus anciennement Rhacodactylus Ciliatus
ou Gecko à crête

Classification :

Classe : Reptilia
Sous-classe : Lepidosauria
Ordre : Squamata
Sous-ordre : Sauria
Infra-ordre : Gekkota
Famille : Diplodactylidae
Genre : Correlophus

Distribution :



Cette espèce est endémique de Nouvelle-Calédonie. Elle se rencontre dans la moitié sud de la Grande Terre et à l'île des Pins.

Il existe trois populations distinctes, une sur l'Île des Pins et deux sur l'île principale de Grande Terre. L'une de ces deux dernières populations se rencontre dans le Parc de la Rivière Bleue, qui est une réserve naturelle protégée. L'autre se situe plus au nord, près du mont Dzumac.

Biotope :



Correlophus ciliatus est une espèce arboricole qui apprécie la canopée de la forêt tropicale humide.

Description :



Il peut vivre en moyenne 15 à 25ans dans de bonne condition. Cependant ceci n’est qu’une estimation car ils n’ont pas encore été maintenus depuis assez longtemps pour pouvoir considérer cette valeur fiable (redécouvert en 1994).

Morphologie :

Le gecko à crête possède de petites excroissances ressemblant à des cils au-dessus des yeux, qui se poursuivent en deux rangées le long de son dos. Ses doigts et l'extrémité de sa queue sont couverts de poils microscopiques appelés setae qui agissent comme des ventouses et lui permettent d'escalader la plupart des surfaces. Ces structures exploitent vraisemblablement la force de van der Waals. De petites griffes au niveau des doigts l'aident à grimper aux endroits où il ne peut pas se cramponner. Les geckos à crête ne possèdent pas de paupières mobiles. Une écaille transparente recouvrant l’œil maintient ce dernier humide. Correlophus ciliatus se lèche les yeux pour les garder propres.

Les spécimens rencontrés dans la nature arborent généralement une teinte marron, mais on trouve naturellement de nombreuses variations de couleurs et de motifs, contrairement à d'autres sauriens tels que Pogona vitticeps chez lesquels les variations de robes et de couleurs sont uniquement dues à des sélections en captivité, appelées phases. La morphologie de la crête de C. ciliatus connait des variations parmi les geckos élevés en captivité, dont certains caractères ont été sélectionnés par les éleveurs.

L'intensité des couleurs d'un individu peut varier en fonction de l'âge (surtout avant/après la maturité sexuelle), de l'intensité lumineuse, de la température, de l'humidité, et de l'activité de l'animal.

Sexage :

À l'âge adulte, on reconnait assez facilement le mâle de la femelle, car celui-ci présente des renflements hémipéniens visibles à la base de la queue. D'autre part, les mâles possèdent des pores fémoraux (petits pores impliqués dans la sécrétion de phéromones situés sur au moins deux rangées d'écailles de la face ventrale, entre les deux pattes postérieures). Il arrive que les femelles présentent des structures ressemblant à ces pores, mais jamais en aussi grand nombre que les mâles, mais le sexage des jeunes peut quand-même s'avérer difficile.



Autotomie :

Ils peuvent se séparer de leur queue par autotomie, pour échapper à un prédateur par exemple. Les capillaires de la queue se referment alors quasiment instantanément et la queue continue à bouger indépendamment pendant quelques minutes après sa perte, détournant l'attention du prédateur et donnant un instant de répit au gecko pour s'échapper. Toutefois, contrairement à d'autres espèces de geckos, celle-ci ne repousse pas une fois perdue. La perte de la queue n'est pas problématique ; on note d'ailleurs que la grande majorité des spécimens adultes de Correlophus ciliatus trouvés dans la nature ne l'ont plus.

Comportement :



Ces geckos sont principalement nocturnes et dorment à l'abri des regards durant la journée.

Dans un terrarium, plusieurs spécimens juvéniles peuvent cohabiter. En effet, tant qu'ils n'atteignent pas les 8 mois , il est impossible de les sexer correctement, nous ne pouvons donc jamais être sûrs avant cet âge du sexe de son spécimen. Tant qu'ils ne sont pas sexables, rares sont les problèmes de cohabitation. Cependant, une fois passé l'âge, des problèmes peuvent se créer, notamment avec les mâles.

Il est proscrit de laisser mâle et femelle dans un même terrarium car chez les C.Ciliatus, les mâles sont assez brusques au moment de l'accouplement, et ceux-ci les répètent assez souvent si la femelle n'est pas mise dans un terrarium à part. Il y a alors pour la femelle de gros risques suite à des accouplement répétés : la possibilité que le mâle la blesse, qu'elle se sous-alimente suite à une trop grande fatigue, qu'elle n'ai pas assez de calcium, sans oublier la rétention d’œufs qu'elle peut faire en état de stress, et qui peut lui être fatale. On préfèrera même un mâle pour plusieurs femelles , de sorte qu'il ne s'acharne pas que sur une unique femelle. On laisse les laisse donc ensemble sur une courte période pour s'assurer de l'accouplement, mais pas trop longtemps non plus.

Il est tout aussi proscrit de laisser 2 mâles ensemble, ceci évidemment pour des raisons de dominances, pouvant entraîner des blessures, voire la perte de la queue de l'un des individus, ainsi qu'un état de stress qui entraînera la perte de l'appétit.

Plusieurs femelles peuvent elles, être mises dans un même terrarium de taille adaptée.

Terrarium :



Un terrarium de 45*45*60 est bien adapté pour un seul spécimen. En effet, le Correlophus ciliatus étant arboricole la hauteur du terrarium est quelque chose d’important pour le bien être de l’individu maintenu. Pour deux un terrarium 60*45*60 sera plus approprié, permettant ainsi de placer des cachettes pour chacun des individus.

Substrat :

La tourbe de coco est un bon substrat pour cette espèce.
Elle garde bien l'humidité et permet de planter de vraies plantes dans le terra. Sous la tourbe de coco, le mieux est de mettre des billes d'argiles (trouvables en jardinerie) afin de drainer l'eau du substrat et éviter qu'elle ne pourrisse sous votre terre. J'additionne à la tourbe des feuilles mortes, préalablement désinfectées (passées quelques minutes au micro-ondes pour tuer toutes bactéries ou micro-organismes), ou bien de la mousse (trouvée dans la nature, qu'on déparasite elle aussi).

Aménagement :

Encore une fois étant arboricole et nocturne, le Correlophus ciliatus aura besoin de grimper, branchages, plantes, feuilles seront donc nécessaires pour son bien-être. Des cachettes devront également être mises à disposition afin que celui-ci puisse se cacher la journée et dormir tranquillement. Ainsi des noix de coco par exemple seront fort appréciées, mais bien d’autres objets ou plantes peuvent lui servir de cachette, chacun peut donc laisser libre cours à son imagination.

Température :

La température de maintien idéale pour le Correlophus ciliatus se situe entre 22 et 26 °C. Ainsi cette espèce ne nécessite pas forcément d’un chauffage particulier. Bien souvent la température ambiante de la pièce suffit parfaitement. Il est à noter que les Correlophus sont sensibles à l’augmentation de la chaleur. Une température trop élevée peut s’avérer être un véritable problème et rapidement stresser l’animal voire pire … Attention également à ce que la température ne soit pas trop basse car là aussi cela pourra avoir pour conséquence d’affaiblir le Correlophus ciliatus, même si de brèves expositions à des températures inférieures ou supérieures peuvent être supportées.

Éclairage :

C’est un gecko nocturne, qui a besoin d’un cycle Jour/Nuit de 13h/11h. Plusieurs sources d’éclairage sont utilisables.

Néon UVB 5.0 → On peut utiliser un néon UVB, la puissance 5.0 est optimale.
Lampe ou néon basique → Il est aussi possible d’utiliser un éclairage basique (sans UV). N’oubliez pas dans ce cas de faire un apport en vitamine D3.

Hygrométrie :

Étant un animal tropical, le Correlophus ciliatus s’épanouira dans un endroit humide. Attention cependant à ne pas exagérer non plus. En effet, des pulvérisations le matin et le soir sont amplement suffisantes. Il faudra simplement être plus attentif avec des juvéniles qui eux peuvent avoir tendance à se déshydrater facilement. Le taux d’hygrométrie conseillé dans les livres se situe souvent entre 70 et 80%. A titre personnel, je pense que tant que le ciliatus mue parfaitement il n’y a pas de soucis à se faire.



Alimentation :



L’alimentation des geckos à crête doit comme tous les reptiles être variée et riche. Il se nourrit principalement du nectar de certaines fleurs, de fruits bien mûrs et de compote, mais il est important de ne pas délaisser les insectes cela lui permet de rester bien actif de plus les insectes sont importants d’un point de vue nutritif.

Il existe aussi une nourriture « miracle », c’est une poudre que l’on mélange avec de l’eau cela donne une pâtée très apprécié ! Crested Gecko Diet (Repashy) est le nom de cette poudre extraordinaire, elle est le résultat de plusieurs années de recherches par la marque T-Rex (n°1 aux USA). Elle couvre tellement bien les besoins nutritifs de ces geckos que beaucoup d’éleveurs n’utilisent que cela en plus des insectes. Pour proposer une nourriture variée nous vous conseillons de ne pas en donner de manière exclusive ! Vous pouvez mélanger la poudre avec la compote, pour diversifier le goût tout en gardant l’excellent apport nutritif.



Les types d’insectes
Les insectes de base de l’alimentation sont les grillons, les criquets et les blattes. D’autre mets tels que les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos et les larves de morios peuvent aussi être ajouté au régime alimentaire mais de manière occasionnelle.

La taille des insectes doit être adaptés a la taille des geckos, on dit de manière générale que l’insecte ne doit pas être plus gros que la bouche de votre gecko (voire même la taille de la tête).

Les différents fruits/compotes
Vous pouvez donner des fruits mûrs tels que les mangues, bananes, abricots, pêches, pomme, poire, coing, etc. Ils n’aiment pas trop les fruits acides, évité donc les agrumes.

Il est aussi possible de proposer les fruits sous forme de compote, que vous écraserez au préalable. Vous pouvez aussi utiliser les compotes pour bébés qui sont très appréciées (éviter celle qui contienne du citron qui est utilisé comme conservateur). On retrouve un très large choix de pots pour bébé; banane, pêche, coing, pomme, poire, abricot, fruits rouges sont très apprécié.

Essayer de varier les goûts et les fruits pour que les apports nutritifs soient optimaux.

Les rations
Il est conseiller de toujours laisser quelques grillons (1-2) tout le temps dans le terrarium, mais ne pas en laisser « une colonie » car la présence continue des proies dans le terrarium semble inhiber le réflexe de chasse chez les geckonidés.

Voici quelques quantités que vous pouvez suivre pour vous aider :

Nouveau-nés, Jeunes et Sub-Adulte : 3 à 4 fois par semaine, 3-4 petits insectes adaptés à leur taille (grillons, blattes et occasionnellement vers de farine ou teigne de ruche).
Adultes : 2 à 3 fois par semaine, 3-4 insectes (grillons, blattes et occasionnellement vers de farine ou teigne de ruche).

Donner de préférence les blattes à la pince si possible car elles ont tendance à se cacher très rapidement et une fois leurs cachettes trouvées, il devient difficile pour les geckos de les voir.

Les apports supplémentaires
Il est possible de saupoudrer la nourriture de Calcium et/ou de Vitamines en suivant les quantités listés ci-dessous :

Vitamines : adultes 1fois/semaine, nouveau-nés à sub-adulte 2fois/semaine
Calcium : 2 à 3fois/semaine

Pour faciliter l’ingestion il est possible de les mélanger directement dans la compote.
Si vous suivez une alimentation variée et riche vous n’aurez pas forcement besoin d’un apport en Vitamines supplémentaire.

Si vous utilisez un éclairage sans UV un apport en Calcium ou Vitamines avec D3 est important 1 à 2 fois par semaine.

Reproduction :



Période de reproduction
La période de reproduction débute en Février-Mars, à la fin de la période d’hivernage. Et se fini généralement au début de l’été, vers Juillet-Aout.

Maturité sexuelle
Ils atteignent leurs maturités sexuelles en moyenne vers l’âge de 12mois (poids de 35g minimum) pour les mâles et 14-16mois (poids de 40g minimum) pour les femelles mais, il arrive que certains individus précoces le soient vers 10-12mois. Pour des raisons de sécurité pour vos femelles nous ne vous conseillons pas de les faire ce reproduire avant l’âge de 2ans afin d’éviter les rétentions d’œufs mais aussi pour ne pas stopper leurs croissances. Le poids de reproduction minimum pour une femelle est de 40g ! Si elles sont reproduites trop tôt, cela pourrait être fatal.

L’accouplement
Pour reproduire vos geckos, il faut transférer votre femelle dans le terrarium du mâle (ou l’inverse). Le mâle commence à poursuivre la femelle. Une fois prête cette dernière lève la queue, le mâle monte sur sa partenaire et la mord à la nuque pour qu’elle reste immobile, cela dure environ 5 à 30min. Les copulations peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée, voire les 2 ou 3 jours suivants. Ensuite replacer votre femelle (ou mâle) dans son terrarium. Les geckos femelles font des réserves de sperme donc vous pouvez les faire ce reproduire en début de période est ensuite ne faire plus aucun accouplement, ceci est quand même plutôt traumatisant pour les femelles qui ressortent souvent avec quelques marques à la nuque. Il arrive parfois que les femelles émettent parfois des bruits pendant l’accouplement.

La gravidité
Une fois les femelles gravides elles ont tendance à se nourrir moins. Pendant cette période augmenter les doses de calcium afin de fortifier les coquilles des œufs ne sert à rien, les C. ciliatus pondent des œufs à coquille molle. Un excès en calcium peut aussi être dangereux pour la santé des animaux.

La gestation
La gestation dure environ 3-4 semaines.

La ponte
Une boite de ponte en plastique opaque est conseillé d’une dimension de 15x15x10cm on la placera dans le fond du terrarium, avec 5cm de substrat humide (tourbe + sable, vermiculite, etc). Elle aura un trou sur le dessus afin de laisser passer votre femelle.

Les femelles pondent généralement 2 œufs, pour cela elles creusent un trou dans le substrat de la boite de ponte (ou dans le substrat donc à surveiller les allers-retours de vos femelles). Une fois la ponte fini elle recouvrira soigneusement les œufs du substrat pour reboucher totalement le trou. Quand vous aurez remarqué que la ponte aura eu lieu il vous faudra rechercher les œufs, les déterrer délicatement (attention à ne surtout pas les retourner !) puis les placer dans l’incubateur. Vous devez espacer les œufs de manière à ce qu’ils ne se collent pas (garder un bon centimètre d’espace entre chaque œuf) car ils vont grossir tout au long de leurs développements.

Nombre de couvées par an
La femelle créait elle-même sa période de repos entre les pontes. Généralement la durée entre 2 pontes est juste le temps de gestation avec 1 ou 2 jours de plus. Ce qui peut donner une ponte toute les 3-4semaines. Certaines femelles pondent 6 à 10 fois voire plus pour celle qui on un cycle de gestation plus court, pendant toute la période de reproduction.

Incubation
La température idéale d’incubation se situe aux alentours des 25-26°. Plusieurs hypothèses restent sur la détermination des sexes de ce gecko. Certains pensent que la température n’influence en rien le sexe et d’autres affirment qu’à une T° de 26° vous aurez un sexe ratio de 50/50.

Ces différences de température jouent aussi sur la durée d’incubation (plus elle est élevée plus le temps d’incubation est court). Elle varie entre 60 et 80jours.

L’hygrométrie quand à elle doit être d’environ 80 à 90%.

Il est possible d’utiliser plusieurs de substrat d’incubation différent, la vermiculite, la perlite, la tourbe. Attention dans tout les cas, il ne faut pas que le substrat soit détrempé.

L’élevage des jeunes
Les  jeunes doivent être élevés séparément pendant les 5 à 6 premiers mois, pour éviter tous risques d’autotomie provoquée par le stress. Les manipulations sont aussi à éviter au maximum quand ils sont juvéniles. Les conditions de maintiens sont quasi identiques aux adultes. Le terrarium peut être plus petit pendant ce laps de temps 20x20x25cm, vous pouvez par exemple utiliser une faunabox, le substrat doit être du sopalin pour éviter toute ingestion involontaire. Il est inutile de nourrir les geckos dès qu’ils naissent, effectivement ils ne se nourrissent qu’au bout de 3jours car avant ils absorbent le reste de la poche vitelline.

Source :
Wikipedia
crestedgecko.canalblog.com
terrariodata
Chris Parker
Arthropodus

[ZushnModérateur]

In the wild :

[RinekoMembre expert]

"C’est un gecko nocturne, qui a besoin d’un cycle Jour/Nuit de 13h/24h."

Uuh... G pa komprandu.

[SilveratAdministrateur]

Oups...

[RinekoMembre expert]

Je me disais, aussi.

[cathie91Nouveau membre]

belle fiche merci

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