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A laide Conseil

le Dim 21 Jan - 21:03
Bonjour,je suis nouveau,j ai besoin de conseil.
d ici cet été je vais avoir un gecko léopard et je voudrais savoir:la chaleur que dégage un tapis chauffant 10w et un de 14w sans thermostat et le temps qu il faut pour atteindre cette chaleur MERCI :-p
:copain:
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A laide Re: Conseil

le Dim 21 Jan - 21:37
Salut,

Une présentation est obligatoire avant de poster :

http://www.forum-reptiles.com/f3-presentation

Merci d'avance!
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A laide Re: Conseil

le Lun 22 Jan - 18:05
Merci pour la présentation  Wink

@Super patrique a écrit:e voudrais savoir:la chaleur que dégage un tapis chauffant 10w et un de 14w sans thermostat et le temps qu il faut pour atteindre cette chaleur MERCI :-p
:copain:

C'est toujours délicat ce genre de question, parce que ça dépend de pas mal de paramètres :

- La taille de ton terrarium
- La matière des parois de ton terrarium
- La température de la pièce où sera placé le terrarium
- Si le tapis est à l'intérieur ou à l'extérieur du terrarium
- Si ton tapis est sur une matière isolante, ou collé au terrarium, ou juste posé...etc

Que ce soit 10 ou 14W, c'est vraiment peu pour chauffer tout un terrarium. Ça va te chauffer un point très fort (sans thermostat), mais pas correctement tout le terrarium.

Et en même temps, pour avoir déjà fait quelques tests (avec un 5W), un tapis de cette puissance posé sur un bon isolant peu provoquer de graves brûlures (T°>80 C°) , s'il est utilisé sans thermostat.
Et si ton terrarium est en verre, le verre va péter à coup sûr.

Il vaut mieux prendre un tapis plus puissant, avec un bon thermostat. Compte une centaine d'euros pour les deux.

Je n'ai jamais eu de soucis avec les deux couplés. Et les tapis faisaient genre 50W...

Si tu veux à tout prix esquiver le thermostat, je te conseil d'opter plutôt pour une lampe chauffante branchée sur un programmateur journalier, qui s'éteindra la nuit venue.
Tu pourras installer des pierres type ardoise sous la lampe, pour que ces pierres restituent pendant la nuit la chaleur accumulée en journée.
Perso, j'ai toujours préféré ce mode de chauffage. Et en plus, ça coûte que dalle.
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A laide Re: Conseil

le Ven 26 Jan - 8:50
je ne m'y connais pas beaucoup ,mais pour des lezards ce sont les lampes chauffantes qui sont les plus adaptés ,un chauffage qui vient du sol n'edst pas du tout naturel . je prend pour exemple mon acanthurus qui thermoregule sa temperature en alternant entre bain de soleil et repos dans son terrier .
je me tompe ?
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A laide Re: Conseil

le Ven 26 Jan - 9:01
@S3AAron a écrit:je  ne m'y connais pas beaucoup ,mais pour des lezards ce sont les lampes chauffantes qui sont les plus adaptés ,un chauffage qui vient du sol n'edst pas du tout naturel . je prend pour exemple mon acanthurus qui thermoregule sa temperature en alternant entre bain de soleil et  repos dans son terrier .
je me tompe ?

C'est deux espèces différentes, vivant dans des biotopes différents, à des milliers de kilomètres l'une de l'autre.

Je suis totalement pour les lampes chauffantes (avec des pierres type ardoise en dessous), mais les tapis chauffant (correctement installés), conviendraient apparemment mieux aux mœurs du gecko léopard.

Je ne connais que "les bases" de cette espèce, mais arawn29 a bien plus bûché le sujet que moi, je vous cite un de ses posts :

@arawn29 a écrit:Pour les geckos léopards, le mieux est chauffage par le bas, c'est que les eublepharis (toutes espèces) récupèrent la chaleur résiduelle stockées par les roches, en soirée. Leur organisme est donc plus efficace pour la récupération de chaleur par le ventre que par le haut. Ma température est a prendre au sol.

A partir de 35 degrés la chaleur joue énormément sur l'organisme, et impacte le cerveau, il faut rester au point chaud à 32-33. 32 permet au transit de fonctionner au maximum, et donc de digérer de manière optimale. La température de la zone chaude est préférable vers 28 degrés, ou alors avoir une zone de transition en créant un gradient avec un câble chauffant est l'idéal. 28 est la température minimale pour que le transit digère correctement. Le point froid entre 22 et 26 serait le mieux, pour permettre de se reposer. Boite à mue du côté frais, pour le changement, tout dépend du substrat utilisé. Sinon il est possible de brumiser pendant la mue. Mais une boite à mue est plus confortable, si c'est du sopalin changer quand c'est sale en gros tout les 2/3 jours selon qu'il y aille souvent pour se reposer ou non.

Les jeunes doivent boire tout les 1 à 2 jours, les adultes boivent en général tout les 4 à 7 jours.

IL ne faut pas oublier qu'hiverner n'est pas optionnel une fois adulte, très peu de personnes le font, et se demandent ensuite pourquoi leur gecko a vécu 10 ans alors qu'ils dépassent les 20-25 dans la nature... Hiverner permet aux geckos de régénérer les organes sexuels, et de récupérer de la saison. Qu'on le veuille ou non, les organes sexuel des femelles travaillent même quand non-reproduites.

C'est assez dingue tout ses réponses, pas mal de choses colportées ses 3 dernières années sur des groupes facebook, et donc certains par un certain groupe don la créatrice est tout sauf fiable.

Jeune, l'idéal et de nourrir tout les jours à tout les 2 jours. A cet âge ils ont besoin de boire tout les 2 jours aussi. Adulte, nourir tout les 4 jours et faire des pauses plus longues suffit, la plupart des geckos captifs sont obèses. Il faut adapter en fait par rapport au gecko, par exemple, si il cesse de chasser ou devient difficile, une pause de 10-12 jours sans nourrir et fournir des fréquences de nourrissage plus espacées est favorable. C'est un organisme conçu pour faire des gros repas pendant plusieurs jours de suite, puis des jeûnes de plusieurs semaines. J'ai une femelle de 7 ans, qui ne mange que tout les 10 jours. Le gros soucis à l'heure actuelle est entre la combinaison de morphs et consanguinité, l'impasse sur l'hivernation, les geckos sont bien moins résistants.

Le substrat naturel est soit un substrat de plateau rocailleux, avec une végétation disparate ou comme on le trouve dans les garrigues en france, on le trouve aussi dans des environnement ayant un sol argileux sec, sur des amas de pierres etc... En gros un large choix de milieux, SAUF déserts de sable. Mélanger de la terre argileuse avec des pierres est une façon de faire, sinon l'excavator, ou simplement des dalles céramiques, dalles de sol PVC certifiées A+, raffle de mais. Pour les jeunes privilégier les substrats lisses ou sopalin, le temps qu'il fasse une 15 aine de centimètres.

La cohabitation est à éviter, tout peu bien marche pendant 3 ans, 5 ans (je l'ai déjà vécu, et des geckos j'en ai produit un paquets, sauvages ou morphs) et d'un coup on rentre avec une femelle devenue dominante qui à faire perdre sa queue à l'autre, des doigts en moins, des morsures jusqu'au sang. Ils ne sont pas sociables, ils sont juste plus ou moins tolérants. De plus basé le comportement au sexe n'est pas l'idéal, c'est la température d'incubation qui joue sur le comportement, une femelle dite "hot temp" soit né à 33-34 degrés, aura un taux hormonal plus masculin que féminin, et même pour les repros, c'est parfois la galère, elles se battront à vue.

Ensuite par an tout dépend du fournisseur pour la nourriture, l'histoire des vers de farine friandise, c'est une autre ânerie lancée par les débutantes qui ont lancé un groupe facebook il y a quelques années en se faisant passer pour des pro. Leur estomac contient une enzyme, la chitinase, permettant de détruire la chitine des insectes. Dans la nature, leur alimentation est insectivore opportuniste. Ils mangeront des insectes, y compris des petits scorpions et larves de coléoptère+ coléoptères adultes (retrouvés dans les excrément de specimens sauvages), mais aussi des petits rongeurs, d'autres geckos etc...

L'idéal est en fait de bien nourir les insectes, un insecte non nourrit n'apporte que des protéines, de la graisse et basiquement c'est tout. Il est important de leur fournir une alimentation variée qui restent dans le transit en bonnes quantités, voilà pourquoi les blattes et grillons sont très conseillés, pour leur capacité à stocker les aliments et le ratio protéine/lipides.
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A laide Re: Conseil

le Ven 26 Jan - 9:08
Merci beaucoup zushn pour cette fiche très complète .
Ça m'a appris beaucoup de chose .
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A laide Re: Conseil

le Ven 26 Jan - 9:25
De rien, ce post n'est pas de moi Wink
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A laide Re: Conseil

le Mar 30 Jan - 9:31
Merci de vos réponse mais j'ai dicuté avec mes parents et ils ne veulent pas Sad Mad
Par contre Exclamation vu que j'ai un-peut d'expérience en urodèle ils veulent bien une autre espèce d'urodèle (ils trouvent que c'est mignon)
Avec mon père on a chercher et on trouvé au final Hyniobus dunni
Pour les conseil je vous écoute Razz
Après pour la présentation je l'ai fait et je m'éxuse d'avance pour ''les :caca: m*****:caca: '' que j'ai fait,:connerie:
Ma question final quelqu'un aurait il des Hyniobus dunni Surprised
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A laide Re: Conseil

le Mar 30 Jan - 9:40
http://urodeles.forumpro.fr/t188-hynobius-dunni
Voici le lien d'un sujet sur cette espèce de salamandre . Il y'a une fiche d'un dénommé "necture" qui a été mise dedans . A ce que j'ai lue cette espèce n'est pas difficile d'élevage, mais il faut lui donner des proies vivantes et tu ne la verra quasiment jamais car elle est nocturne et ne sort quasiment pas . 
Si ce style te plait plus ,les axolotls sont une espèce très sympa et moins technique a élever .
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A laide Re: Conseil

le Mer 31 Jan - 7:44
OK merci Aaron,mes opacum sont cachés elles aussi toute la journée mais le soir elles mitraillent le terra Twisted Evil
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A laide Re: Conseil

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