[Fiche] Fiche détaillée sur le maintien et l'élevage du gecko léopard, Eublepharis macularius.

[arawn29Membre expert]

tout d'abord, le gecko léopard est souvent conseillé car c'est un lézard "facile" pour les débutants.Précisons que facile est entre guillemets car il ne faut pas oublier que c'est un reptile, et que de ce fait il nécessite d'avoir les bons paramètres de maintenance.De plus la plupart des fiches sont très limitées, et ne proposent pas de détails sur le pourquoi du comment.Nous allons ici essayer de detailler les raisons des choix effectués pour maintenance.

Terrarium:
Certains conseillent 45x45 au sol pour un gecko léopard, mais 60x45 est préférable pour un minimum. Dans le premier cas, si vous optez pour 45x45 au sol, un seul gecko maximum pourra y vivre, de plus sur 45x45 il est difficile de faire un véritable gradient thermique. Dans le second cas, vous pouvez y mettre 2 geckos mais il vaut mieux voir plus grand. La hauteur importe peu les geckos léopards étant terrestres. Il faudra cependant une cachette au point chaud et une au point froid par gecko . De plus il faudra une cachette humide, qui consiste en une boîte qui contient du sopalin, de la perlite/vermiculite, une éponge, de la fibre de coco ou de la tourbe humide, ce qui permet au gecko de faire correctement sa mue. L'autre option étant vaporiser de l'eau sur les parois du terrarium lors des mues, cependant cela implique de surveiller quotidiennement vos animaux. De plus les geckos adorent dormir dans la boîte à mue. Une mue ratée non traitée à temps et votre animal pourra y  un laisser un doigt ou le bout de sa queue, donc la boîte à mue est  fortement recommandée.
Bien sûr une gamelle d'eau est nécessaire. La gamelle d'eau, la boîte à mue et les gamelles de calcium et vitamines sont à placer au point froid. Au point chaud les vitamines se dégradent plus vite, et bien sûr l'eau s'évapore plus rapidement. Il faut changer l'eau tous les 2 jours, ou immédiatement si l'eau est souillée. Nettoyer les gamelles d'eau tous les 15 jours est aussi recommandé.

Chauffage :
Il faut pour votre gecko une zone chaude et une zone dite froide. Il faut placer sous le terrarium sur une superficie comprise entre 1/3 et la moitié du terrarium un tapis chauffant, ou câble chauffant relié à un thermostat. L’autre option une lampe chauffante sous laquelle on placera une plaque en céramique ou une pierre plate qui emmagasinera la chaleur pour le début de la nuit.. Le côté chaud doit avoir une température comprise entre 30 et 32 degrés, un point chaud a 31-32 étant l'idéal pour la digestion (prendre la température à 2cm au-dessus du sol). Pour obtenir un bon gradient, si vous utilisez un câble, il suffit de placer sous le terra en S votre câble chauffant et de faire des aller-retours de moins en moins serrés vers la zone froide. La sonde du thermostat et/ou du thermomètre doivent être placés au sol au point chaud, afin d'être sûr que la température au sol soit la bonne, puisque c'est celle qui compte pour votre gecko.
Pourquoi un chauffage au sol? Car le gecko léopard est un animal nocturne, dans la nature il sort de sa cachette à la tombée de la nuit, profite des derniers rayons du soleil (sa peau est très sensible aux UVB pour cette raison) et s'installe sur une surface rocheuse qui a emmagasiné la chaleur durant le jour. Le gecko récupère donc la chaleur par le sol est son corps est conçu ainsi, il s'étale sur la surface au maximum lors de la digestion. D’où l’intérêt de placer un réceptacle stockant la chaleur si on utilise une lampe.
La nuit si la température de votre pièce est aux environs de 22 à 24 degrés, vous pouvez couper le chauffage. Sinon réglez le point chaud à 24-26 degrés. Sinon une autre option selon Ron Tremper (qu'il a constaté être plus efficace) est de laisser les températures de jour aux juvéniles même la nuit afin d'assurer une croissance optimale, l'animal choisissant lui-même la zone qu'il favorise. Adulte le cycle de température est important, surtout à l'approche de l'hiver, nous y reviendrons dans la partie reproduction.
Par contre, les pierres chauffantes sont dangereuses. Beaucoup de cas de pierres chauffantes en fin de vie ou mal conçues qui se mettent à brûler au point de gravement blesser les animaux ont été répertoriés. Il vaut mieux les éviter. Il est possible de mettre une pierre plate au point chaud, qui emmagasinera la chaleur et qui de plus laissera une zone chaude une partie de la nuit, si vous voulez palier a la pierre chauffante.

Eclairage:
Un éclairage faible est préférable, en effet le gecko n'aime pas trop la lumière vive, surtout dans le cas des geckos ayant un mutation albinos. Une lampe de faible intensité est recommandée, voir pas d'éclairage du tout si votre pièce est bien éclairée. Néanmoins, il vaut mieux avoir une source de lumière si le terrarium est trop sombre, car il est important de marquer les cycles journaliers. Un éclairage à LED convient très bien, de plus il est très économique. L’été la durée de l'éclairage est de 12h, 14h étant au milieu de la saison, l'hiver passer à 8h d'éclairage.
Pas de lampes à UVB nécessaires, nous y reviendrons plus tard dans la partie alimentation. Je vais nuancer mon propos par la suite.
Substrat:
Pour le substrat, évitez le sable qui provoquent des occlusions intestinales. Le gecko vit dans les plaines montagneuses et les pans rocheux des montagnes, le climat semi-désertique est donc montagneux et non sableux, son organisme n'est pas fait pour ça.
Si vous optez pour le sable, préférez un sable très fin pour bac à sable, le sable dit calcique ou de calcium quant à lui est un pur produit marketing qui est très mauvais pour les geckos.
Les geckos lèchent le sable calcique au lieu du calcium et cela fini par provoqué un bouchon sur le long terme, qui donne cas à l’occlusion intestinale.
L'Aspen et la rafle de maïs sont de très bons subtrats. De même que la céramique, le sol pvc certifié A+(ne dégageant pas de vapeurs toxiques) et autres sols lisses sans émanations sont aussi de très bonnes options.

Attention: les juvéniles chassent mal, et ont tendance à taper à côté quand ils chassent. Pour éviter tout incident un sol lisse ou du sopalin est fortement recommandé jusqu'à l'âge de 8 à 10 mois, le temps d'avoir une taille et un expérience de chasse correcte. Certains diront "comment ont-ils dans la nature?" ce à quoi je réponds :" dans la nature le taux de mortalité est supérieur, et l'ingestion de substrat ,surtout du sable, est la cause principale aux USA de la mort des juvéniles, d'après plusieurs études".

Si vous optez pour le sable nourrir à la pince ou mettre les aliments sur une surface lisse est possible.

Mon option favorite est pour les adultes, un substrat plus naturel.
Pour recréer le substrat naturel, vous pouvez faire un mélange 2/3 de terre argileuse sans aditifs (terre pure sans engrais, sans ajouts bio) et 1/3 de sable (le sable pour bac à sable est le plus sûr). Il ne faut pas avoir peur des morceaux ou grains qui peuvent se décrocher. C’est là que je vais nuancer mon propos sur le substrat.

C’est l’accumulation de grains et sables ou diverses parties du substrat, combiné avec une chaleur trop faible, qui donne lieu à des occlusions. L’animal avale, et ne me pas correctement expulser le substrat, il s’accumule en bouchon. Quand le transit fonctionne, les grains sont expulsés. Néanmoins, le sable calcique transforment l’ingestion accidentelle de quelques grains de sables, en une forte ingestion car il devient une source de calcium pour l’animal. En excès, le calcium n’est plus assimilé ni « démantelé », et c’est ce qui cause l’occlusion par ce type de sable.

Dans leur milieu naturel, les plantes y poussant sont des plantes basses qui demandent peu d'eau ainsi que de l'herbe coriace.Typique des plaines des régions montagneuses d'Afghanistan, Pakistan et régions alentours dans lesquelles il vit. Il est donc possible de mettre des plantes, mais il faudra alors mettre une source de lumière pour celle-ci.

Alimentation:
Tout d'abord, les geckos n'ayant pas d'uvb ou s’en cachant souvent quand en ils en ont, il est important de leur fournir de la vitamine d3. On peut laisser une gamelle de calcium pur dans le terrarium. Et saupoudré les proies pour la d3.

Si vous installez des UVB (ce que je recommande pour les formes non-albinos, les UVB et UVA sont visibles par les reptiles et leur absence réduit le nombre de couleurs visibles.), ajouter de la d3 tous les 15 jours aux repas ne fait pas de mal.
Si vous choisissez de saupoudrer, saupoudrez les proies des juvéniles 1 fois par semaine de d3, et une fois tous les 15 jours pour les adultes. Pour le calcium pur chaque repas pour les juvéniles, 2 fois par semaine pour les adultes. Mais laissez toujours une gamelle de calcium à disposition quoiqu'il arrive. Bien sûr si vous laissez une gamelle de calcium à disposition, saupoudrez de calcium est inutile.
Quant à l'achat du calcium, ne prenez pas de calcium spécial reptiles qui va vous couter 8 euros les 50/80 grammes .Allez en pharmacie et demandez du carbonate de calcium, qui vous coutera environ 1.50 les 100 grammes. Le carbonate est ce que les animaleries vendent en tant que calcium reptile!

En marque de vitamines, 2 marques sortent vraiment du lot, NEKTON avec son excellent NEKTON-REP, et Miner All Indoor.
Pour les proies, grillons, blattes, vers morios, vers de farine, teigne de ruche et autres insectes sont acceptés. Cependant la teigne de ruche étant vraiment très grasse, ne pas la donner en base alimentaire. De même les morios ont de puissantes mâchoires et qui peuvent blesser les juvéniles. La meilleure proie de base au niveau nutritif est la blatte suivie du grillon.. De plus les blattes sont faciles à élever, et si vous souhaitez ne pas vous ruiner, si vous possédez un ou 2 geckos, élever des blattes vous rendra indépendant au niveau de l'alimentation.

Le Gut-Loading  (qu’on peut traduire par charger les boyaux):
Il est très important de nourrir les proies, avec des légumes (sauf laitue) des fruits et aussi des croquettes pour chien (jamais pour chat qui contiennent de la taurine, dangereuse pour les reins des reptiles et qui on excès vont lier les protéines entre elles).Les oranges sont des fruits très bons  car elles contiennent beaucoup de calcium et de vitamines .Les insectes se chargent ainsi en vitamines et autres éléments nutritifs, ce qui permet de donner es proies de bonne qualité à votre animal. Donner un insecte "vide" revient à donner à votre gecko seulement des protéines, des graisses, et de la chitine. Pour résumé orange+ nourriture pour poisson et le tour est joué.

Rythme de nourrissage
Les juvéniles doivent être nourris tous les jours à tous les 2 jours, à volonté, l'idéal étant des proies faciles à digérer comme les très jeunes blattes dubias, red runners ou les grillons. Il est aussi possible de donner de petits morios, vers de farine ou des vers buffalos (moins chitineux que les 2 précédents et donc plus faciles à digérer). Dans le cas des vers, le Gut-loading est moins intéressant, c’est le gros défaut de ce type de proies, alors autant rester sur blattes et grillons. Mais laissez un jour par semaine sans les nourrir, cela fait du bien à leur organisme. Parfois 2 jours de pause, ça permet d’éviter qu’ils s’habituent et de combattre les refus liés à la lassitude. Après 6 mois ou 35 grammes (selon les taux de croissance), espacez à tous les 2 jours, puis adulte tous les 3 jours. Plus ils grandissent moins ils ont besoin de ce nourrir, et si ils sont nourris tous les jours, ils perdent l'envie de chasser et donc de ce nourrir . Il ne faut pas donner aux juvéniles des proies plus grosse que la largeur de leur tête afin de garantir un nourrissage sans soucis pour leur santé.

Les femelles gestantes doivent être nourries de proies grasses plus grasses, ne jamais manquer de vitamines et de calcium. Il est possible aussi pour celles qui acceptent de donner des rosés de souris (souris de 1 à 3 jours). Encore une fois je vais nuancer ici mon propos. Certains vont se jeter sur les teignes, mais... Ce n’est pas bon. Les rosés, sont chargés en vitamines, minéraux et calcium, donc permettent la femelle de récupérer plus facilement. En dehors des reproductions, il n’est pas utile de nourrir de manière grasse, l’obésité qui en résulterait serait nuisible, et est cause des soucis de rétention d’œufs ! Chaque moment du cycle annuel, doit avoir les besoin correspondant.

Les selles, un indice de santé :
Les selles se compose de 2 parties, l'une marron qui sont les déjections solides, l'autre blanche (urates)qui sont les minéraux, en plus de cela l'urine liquide est expulsée en même temps que les selles. Si les urates sont jaunes ou oranges, votre gecko est déshydraté.


Note finale... Les UVB
Les UVB sont souvent une question qui fache. Je vais ici tenter de détailler et répondres aux questions.
Tout les reptiles ont besoin d'UVB et d'UVA, ceux-ci sont nécessaires à la vision, participent au bien être, stimulent l'appétit. Néanmoins, les proportions ne sont pas les mêmes pour tous. Les bonnes lampes et tubes UVB sont, Zoomed, Arcadia, Solar raptor. Exo-terra n'émets rien. Les ampoules torsadées n'émettent rien non plus.

Les EM sont des machines à manger les UVB. Pourquoi? Ils sortent quand le soleil descend sur l'horizon, et donc leur peau "traitent" les UVB sur une couche bien plus profonde qu'un pogona. Les reptiles nocturnes en général, les assimilent beaucoup mieux. C'est la raison pour laquelle il faut des sources moins puissantes, sinon la brûlure arrive. Alors imaginez un albinos. Les gecko albinos sont des t+, les 3 souches. La mélanine à un défaut de production et se créer partiellement. Du coup imaginez sans leur filtre de la melanine, l'impact des UVB sur l'animal, c'est de la que vient le soucis des UVB et de l'albinisme.

Pour des EM, il faut en fait un index UVB de 1. Sur les emballages des tubes ou lampes, un tableau est présent, on y voit un reptile dans différentes zones.

Chaque zone représente une plage, un index UVB. Le tableau donne en fait le rayonnement par rapport à la hauteur. Il suffit donc de placer la source à la hauteur désirée. Un tube se change tout les 6 mois, une ampoule de type UVB+Chaleur tout les ans.


L'hivernation

Essentielle pour le bien être de l'animal. L'hivernation permet la régénération de l'organisme. Durant cette phase de l'année, l'animal se repose profondement ce qui déclenche un mécanisme biologique visant à la fois à récupérer de la saison précedente, mais aussi la saison suivante. Un gecko qui hiverne voit sont espérance de vie passée de 10 à 15 ans, à 25-35 ans. Un animal qui hiverne, reproduira jusqu'à tard dans sa vie, l'autre verra une stérilité très prématurée le touché.

En hiver, beaucoup de geckos arrêtent de manger. On voit naturellement vers la fin de l'automne, avec le froid qui s'installe, les animaux stopper, ou ralentir. C'est le signe qu'il faut arrêter de nourrir. Durant cette période, on va laisser la chauffage (vers fin octobre) durant 2 semaines à régime normal, sans nourir l'animal afin qu'il vide sont transit de ses selles. Les 2 semaines suivantes, on va baisser la température de 32 au point chaud, à 20-22 en étalonant la chute durant les 2 semaines. Ensuite, on laissera cette température stable nuit et jour. On changera l'eau, le gecko va de temps en temps se ballader, et faire des besoins, liés à ses cycles organiques, c'est normal. Il va boire, puis dormir. 2 mois plus tard, on va faire l'inverse, on chauffe sur 2 semaines, et une fois dépasser les 28 dégrés sur 4-5 jours, on nourrit tout d'abord avec de petites quantités, puis normalement après 1 semaine.

Les femelles vont manger de grosses quantités pour se préparer à la saison, les mâles pas forcément, certains vont être stimulés et vouloir se reproduire avant tout. Ces cycles, permettent de diminuer les risques de stases folliculaires et autres anomalies.

Les soucis de reproduction. (à lire même si vous avez une femelle seule!):
Si un jour une stase arrive, la femelle ne mange plus, on voit plus de 2 ovules par transparence sous le ventre... Premier réflexe, mettez là avec un mâle, la reproduction va souvent débloquer le mécanisme en fécondant les oeufs, d'ailleurs parfois même sans reproduction, la simple mise en présence joue suffisament pour déclencher la ponte. Si ça traine, on peut baisser sous 28 degrés pendant 15 jours histoire de faire passer le cycle de reproduction. Sinon le vétérinaire pourra se charger de faire des injections.

La rétention d'oeufs arrivent quand la femelle ne trouve pas de lieu de ponte, qu'elle est trop grasse ou stressée. Les oeufs s'accumulent, la femelle arrêter de manger car ceux-ci font pression sur les organes. Quand des oeufs sont produits et pas évacués après un mois, il faut s'inquiéter.
Les premiers signes, la femelle gratte et creuse partout, et rien ne sort. Il faut placer une boite de ponte (6-7 cm de terre ou vermiculite, mousse de coco humide). Si malgré tout rien ne se sort. Le vétérinaire tentera des injections, et possiblement une ponction. Traiter à temps, tout va bien, ce n'est pas grave. C'est la faim et les pertes de poids anormales qui vont entrainer la mort de l'animal. Bien souvent, la chirurgie n'a pas lieu d'être.

L'ovulation arrive chez toutes les femelles, avec ou sans mâle, dès 30 grammes en fin d'hiver début de printemps. Quand une femelle ne mange plus... Tout d'abord regarder si il y a une ovulation ou pas. 1 ou 2 ronds roses très visibles sont le ventre, les oeufs se voient comme 2 ovales couleur crême et puis blancs. Dans tout les cas ne pas paniquer, une reproduction qui se passe bien, verra la femelle arrêter de manger, pondre, manger pendant 1 semaines, 2 à 3 semaines sans manger, etc...

[ZushnModérateur]

TOP, merci beaucoup

[arawn29Membre expert]

De rien, je me demandais si au final quelqu'un allait la lire ahah

[SilveratAdministrateur]

Je ne l'avais pas vu cette fiche, je ne comprends !

Merci beaucoup ! Elle est top. Tu n'aurais pas quelques photos à y ajouter pour illustrer ?

Je vais virer la mienne et ré-orienter les gens vers la tienne

[arawn29Membre expert]

Pour le coup il faudrait que je fouille pour les photos; J'avais un stock pour tout montrer, bien illustré, mais il y a 8 mois de ça mon disque dur à laché. Pour le moment récuperer les documents coute une blinde. J'ai perdu toutes les photos de mes geckos et reptiles qui datent de plus de 3 ans... Ce qui fait assez mal pour être honnête. Mais j'essaye d'avoir des photos d'ovulation nettes, pour illustrer au mieux

[natlar78Nouveau membre]

Vraiment bien détaillé merci beaucoup ????

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